Один знакомый пробовал пленку 3М на оптике своей. Грит, тест прошла на ура: фара нагрелась горячо с пленкой, но та выдержала как надо.

Ну как же нет?! К примеру, если защита будет стоить 20$ + 30$ за предварительную полировку, то это по-любому дешевле, чем покупать новое стекло.

Да, вот решил заняться этим вопросом. Для начала хотелось бы знать, какие пленки самые популярные и какими программами народ пользуется.

Народ, интересная тема ведь! Ко мне часто обращаются с этим вопросом. Пока ничего нарыть особо не сумел, вот по 3М есть кое-что. Пленка по умеренной цене.

Описание:
"Полиуретановая прозрачная пленка, покрытая акриловым клеем,
предназначена для защиты наружных поверхностей автомобиля (пороги, кромки двери, колесные арки) от царапин, сколов,
коррозии, атмосферных воздействий. Обладает возможностью наклеивания до и после окраски, устойчива к действию ультрафиолетового излучения, растворителей и перепадам температур, износостойкая."

Думаю вот, насколько хороша затея и где найти лекала для фар.

В продолжении темы про новую систему полировки от 3М...
Я сейчас преимущественно работаю так: сначала зеленый колпачок (50417), а затем сразу антиголограммка или что-нибудь от других производителей, даже старая 09376 от 3М тоже вполне устраивала. Черные машины тоже так полирую, пока голограммы не вылезали. За своей машиной наблюдаю постоянно (она у меня тоже черная), зиму пережила замечательно, а полировалась именно зеленой 417-й, затем антиголограммкой 3М, защита - Wurth №...126 (т.н. "эпоксидка").

Для полной (не локальной) полировки авто у 3М есть новая система полировки с разноцветными колпачками.

Итак...

Сначала шлифовка, а затем полировка.

Случай 1 - исцарапанное или очень старое покрытие:
1. Зеленый колпачок (50417) + шерсть;
2. Желтый колпачок (80349) + оранжевый гладкий круг (09550);
3. Фиолетовый колпачок (антиголограммка 50383) + рельефный голубой круг (50388);
4. Защита или Полиш Роза (08345), или по-старинке 09377.

Случай 2 - стандартное HS-покрытие:
1. Зеленый колпачок (50417) + зеленый гладкий круг (50487);
2. Желтый колпачок (80349) + желтый рельефный круг (50488);
3. Фиолетовый колпачок (антиголограммка 50383) + рельефный голубой круг (50388);
4. Защита или Полиш Роза (08345), или по-старинке 09377.

Блин, народ! А как бы в Минск заслать полировальную программу Кох?! Имею ввиду химию и круги.

Да, только где бы теперь себе такое приобрести....
В Брянск переться как-то не катит

То есть Кох - лучший выбор? А можно ли поподробнее, какие пасты, как и с чем использовать?

Народ, кто какие абразивные пасты юзает? Я пока сижу на 3М, так как в Минске ничего другого особо не имеется, недавно попробовал Wurth №№ ...153, 154 и 155. Вюрт в работе поудобнее будет, да и остатки с поверхности легче удаляются. Сам результат вроде как одинаков.

Может кто-нибудь порекомендует что-либо получше и покачественней?

Ну а по поводу времени и денег: у меня на полировку фар уходит часа 2-2,5 против 1 часа у других поллитровщиков. Но и беру я за свою работу в 1,5-2 раза больше. Причем народ, как правило, интересует не только то, как выглядит оптика после полировки, а еще и то, как она смотрится при включенном свете фар. И когда там отсутствуют всяческие повреждения, которые просто не реально снять 1000 абралоном, это устраивает больше, чем за меньшие деньги.

Один раз восстанавливал оптику на Пыже 307, где какие-то чудики на СТО сушили фару строительным феном. Досушились до того, что пластик закипятили. Внешне выглядело так: два-три пятна размером с пятак. Ну и сами пятна выглядели как кусок сыра, если его передержать в микроволновке. Вот именно в таких случаях проще заплатить за полировку фар 35-50$, чем купить себе новую одну за 150.

А я тупо мажу жидким силиконом весь пластик. Потом вытираю сухой тряпочкой. Блестит довольно долго, но есть один неприятный момент - блики от полированной торпеды в ясный день на стекло проецируются и слегка мозолят глаз. Цена силикона - около 5$ за 0,5 литра. Хватает на год запросто. Наносится губкой для мытья посуды. Запаха не имеет. Потом пыль легче снимается.

Как-то была у меня Вольво S60. Пробег был великоват, и, как следствие, потрепанный временем пластик мозолил глаза и заставлял себя неуютно чувствовать. Пластик был окрашен какой-то краской на прорезиненной основе, и я все это дело удачно отодрал, а сам пластик отполировал. Получилось даже лучше, чем было у заводских дизайнеров придумано, салон как-то богаче стал выглядеть.

Фото:

За стекло не брался и не собираюсь даже. Невыгодное это дело. Проще новое стекло установить.

Karcher-овская химия в-основном универсальная, на основе одних и тех же компонентов. Да и по цене не совсем приемлема. Лучше поискать что-нить другое.

Ага, понимаю, о чем ты

В данном случае получилось идеально, исчезли все сколы и царапины. Но, сам понимаешь, бывают и такие, которые убрать не всегда возможно. Особенно касается глубоких сколов и трещин на пол-толщины пластика.

Добавлю еще кое-то: удобство в работе и, как следствие, экономия сил и времени.
Приведу пример. Как-то надо было разобрать двигатель, пользовался бытовым шуруповертом, сразу отметил для себя одну неудобную его особенность: "сорвать" болт он не в силах, приходилось сначала обычным ключом расклинивать все болты, и только потом выворачивать шуруповертом. Чувствуешь себя лохом...
А в нормальном профессиональном шуруповерте есть одна очень полезная "фишка" - при остановке патрона он стопорится механически, что позволяет в моем случае "срывать" болты при помощи самого шуруповерта в выключенном состоянии, а потом просто нажимаешь кнопку и выкручиваешь болт дальше. Вот вам наглядный пример отличия бытового и профессионального инструмента, отсюда экономия сил и времени.

В отношении полировальных машинок. Пользовался несколькими, якобы полупрофессиональными. При моих нагрузках горели одна за другой месяца через 4, то двигатель дох от перегрева, то шестерни слизывались. При их стоимости в 50-60$ жаба душила прикупить что-нибудь в районе 250-300$. Потом купил Макиту. И сразу вам отличия: колесо регулировки скорости вращения вращается с фиксацией (у бытовых, как правило, плавно), это позволяет избежать нежелательного случайного изменения скорости; кнопку включения можно зафиксировать, и тогда машинку можно ухватить как удобно обеими руками с любом положении; электронная регулировка оборотов, благодаря этому на малых оборотах машинка не "задыхается". Ну и еще она тише работает и меньше греется.

Естественно, каждый инструмент выбирается исходя из того, насколько сильным и долгим нагрузкам предполагается его подвергать. Сам предпочитаю покупать профессиональный инструмент, но иногда это не целесообразно. Тот же гравер у меня из недорогих, потому как пользуюсь им крайне редко. А перфоратор, хоть и лежит просто так, но из разряда дорогих, потому что настанет момент, когда он подвергнется такой нагрузке, с которой другие могут не справиться.

Ну дык... а тебе самому-то не страшно было?

У меня это уже далеко не первый опыт мойки двигателя. Главное - действовать с умом и аккуратно (читай "терпеливо"). Времени ушло часа два-три. Мотор был весь в масле с прилипшей к нему дорожной грязью и пылью от тормозных колодок. Слой этой "смеси" - примерно 2-3мм. Но идеально было бы мыть все-таки соляркой, а затем уже химией щелочной смывать остатки солярки.

Правда потом, скорее всего, будет шмонить как от трактора "Беларусь".

Вчера помыл моторный отсек и двигатель: сначала жидкость для чистки тормозных дисков, затем АВД Karcher с насадкой VarioPower с установкой небольшого давления струи.

Перед мойкой: частичная разборка (пара патрубков, пластик) и гидроизоляция дроссельной заслонки и масляного щупа (самое то - презервативы или воздушные шарики). Гену можно не прятать, ему пофиг. Мотор перед мойкой должен быть остывшим, если моем холодной водой.
После мойки: обязательный пуск двигателя и работа на холостых практически до полного высыхания подкапотного пространства. Капот не закрывать до тех пор, пока все не высохнет. Потом натер пластик жидким силиконом, просто для блеска, не особо жирным слоем. После чего растер его сухой ветошью. Силикон помогает в будущем бороться с грязью с меньшими усилиями.

В итоге:

Да, я тоже пользовался этой штукой. Тоже понравилось. Действительно не только чистит, но и защищает. На двигателе словно восковой слой образуется.

С зерна 1000 начинаем тогда, когда фары не слишком убиты. Но, прошу заметить, 1000-я шкурка не уберет сколы. Если на пластике присутствуют, к примеру, сильные сколы или небольшая "сеточка" трещин, то тут без крупных абразивов уже точно не обойтись.

Ко мне как-то раз приезжал Порш, его хозяин умудрился присунуть носом под грузовик, на фарах остались глубокие ссадины. В тот раз пришлось убирать их, начиная с зерна №150.

А вот на этом "объекте" вполне хватило начать с 1000:

Не, товарищи, шкуркой 1000-... всех дефектов не снимешь.
Выкладываю свои наработки в данном вопросе.

Итак, перед нами фронт работы в виде слегка помутневших фар головного света на автомобиле Lexus RX300 1999 модельного года:



Приступаем к шлифовке. Ее можно производить как вручную, при помощи наждачной бумаги, так и при использовании шлифмашинки (дельташлифовальной или эксцентриковой, лучше в арсенале иметь обе). При машинной обработке результат получается более качественным. Абразивы потребуются различной зернистостью: №№ 150, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000. Используются по порядку, начиная с более крупного зерна и заканчивая финишной, 2000-й (можно также использовать 2500 и 3000, но, как показывает практика, в этом нет особой необходимости). В зависимости от того, в каком состоянии стекло фары, выбирается зернистость первого в использовании абразивного материала. В нашем случае повреждения не слишком глубокие, поэтому вполне можно начать с № 320. Вот как выглядит фара после начальной абразивной обработки:



Далее, как говорилось выше, в ход идут материалы меньшей зернистостью, по порядку: №№ 400, 600, 800 и т.д. Если соблюдать эту последовательность, при каждой промежуточной шлифовке с поверхности удаляются следы от предыдущего этапа обработки. В случае, если какой-либо этап пропустить, шлифовка получится не достаточно качественной. В промежутках между обработками остатки пластиковой пыли убираются слегка влажной салфеткой. На последнем этапе после применения абразива зернистостью №2000 фары выглядят таким образом:



Теперь приступаем к непосредственно полировке. Пасты применяются по порядку, начиная с крупноабразивной и заканчивая мелкой. Для каждой из паст используется отдельный полировальный круг. Примерно так выглядит фара после полировки крупноабразивной пастой:



После первичной полировки стеклу вернулась прозрачность, но хорошо заметны следы в виде "паутинки" царапин, оставленных крупным абразивом. Для устранения этих следов и придания поверхности большей гладкости используется среднеабразивная паста. Обратите внимание на то, как преобразилась поверхность: "паутинка" царапин стала менее заметной, но отчетливо проявился так называемый "эффект голограмм":



Для окончательной обработки используем мягкий полировальный круг с мелкой пастой. В результате "эффект голограмм" исчез, а "паутинка" царапин стала практически не заметна:



Окончательным моментом полировки является нанесение защитного слоя (вручную при помощи полировальной салфетки), который окончательно скроет остатки абразивной полировки поверхности:



И вот окончательный результат:



А вот фото в сравнении:



Надеюсь, не сильно утомил текстом...

А нафига заклеивать щель между капотом и крыльями? Если туда что-нить и попадет, то это несложно потом и тряпочкой протереть.

Зато ее, родимую, найти проще

Чуваки, принимайте в банду! Превед из Минска! Номер 100!