Буду лаконичен:
http://www.diamondite.com/glass-care.html
Там же и видео.
Надо попробовать?

Небольшой совет. Или пожелание. Чистил я тут детское сиденье средством от Магвайрв ALL PUPOSE CLEANER. Остались разводы. А тесть подсказал- чтобы не было разводов- надо промыть в холодной воде и вспомнил как в старину бабы всегда ходили на проточную воду полоскать. Совет очень дельный. После очистки Маквайром, промыл холодной водой- результат- просто новое сиденье. И это спустя 2 года как на него проливали соки всех видов, пачками ножками с зимней солью и т.д.

Самый клевый и относительно дешевый- MIPA. клевый- потому что оттирает очень хорошо, и не вонючий. NOVOL дешевый и вонючий. Задохнетемь, причем сразу.

Радикальное средство- накрыть капот мокрым одеялом часа на 3-4. Потом хозяйственным мылом все оттирается.
А можно побрызгать престоном, через 5 минут протирать сильно микрофиброй, смоченной в антисиликоне. Тоже ЛЮБАЯ грязь смывается. Но первый способ- если полностью начихать на ЛКП, второе - для бережливых и не лентяев.

Ребят, кстати, будьте осторожны с магвайром, прежде чем пользоваться, попробуйте на незаметной поверхности окрашенного пластика (кусочек порогов), если начнет облезать краска- разбавьте до концентрации 1:20. У меня при 1:10 "поехала" обивка двери.
А теперь встречным вопрос- чем подкрасить пластик?

Черепашка притягивает к себе пыль. Особенно цветная. Прямо клоки пыли образуются. А 77- наоборот, пыль не садится. А вместе грямучая смесь точно получится. Причина- видимо в химической основе. Но факт остается фактом. Гадай не гадай, хоть лауреатов нобелевской премии подключи, но результат один- черепашку в помойку.

Я знаю, что это лансер 9. У самого были такие царапины на бардачке. Проблема решилась покупкой витары- там пластик ровный и гладкий, и еще твердый как камень. Царапин нет.

Ож уж этот "мягкий" пластик. Царапины к нему так и липнут. А главное- крашеный, начинаешь удалять- еще хуже. Вот почему японцы используют гладкий жесткий пластик- не царапается и хорошо оттдраивается. А мы все кричим пластик -дубовый и стучим по нему. Дубовый, но не царапается и оттирается отлично.
Кстати, надо будет нарыть краску для пластика. Попробую в Мипе посмотреть.

Самое лучшее- это керамический стержень. Я прилепил его (в корпусе) на вентиляционную решетку на 3М двусоронний скотч (только вчера, до этого висел под стеклом-толку- ноль) У меня решетка круглая, крутится на 360 градусов) Вот на один лепесток и наклеил на кусочек скотча. Теперь включаешь кондиционер- запах Сквоша (SQUASH) офигительный, выключил кондей- запаха-нет. Работает только на обдув. А гели- выброшенные деньги, на солнце хватает ..дня на 3. Потом высыхает. Внешний вид. Стержень внутри. В комплекте идет металлическая скобка. Скобка вставляется в корпус, плоской стороной крепится на скотч (в комплекте, но я сажал на 3М) к решетке обдува. Не подходит у кого плоские решетки, невращающиеся на 360, надо присобачивать какие-то скребки, чтобы подвешивать, короче, неудобно.
http://www.keeman.ru/catalog/index.php?SEC...ELEMENT_ID=3835

Фотку выложу позже, запах- передать не могу

Купил бы магвайр= очиститель кожи. Канистра 3,78 литра. Мне нужно литра 2. Кстати, Юра-Brain- у тебя вроде скидка на магвайр в нельтоне?

Заказал себе канистру Маквайера 3,78 литра- очитститель кожи. Внешний вид- не знаю, цена 3 с чем-то тысячи?
Народ как вообще пользоваться универсальным очистителем и очистителем кожи от Магвайр? Инструкция на английском должна быть на обратной стороне? Там все написано?

Ситуация такая- пока перевозил зимние колеса- здорово задрал обшивку задней двери. Краем колеса шипованного. Причем каждое колесо было еще и упаковано с толстый полиэтилен. Видимо или недостаточно плотно и далеко засунул, либо тормознул резко. Чем убрать? Не крашеный ли пластик? И вообще как полировать обшивку багажника? Есть у меня ряд нестандартных идей. Причем придется работать пастами типа ГОИ (разной зернистости), так и шкуркой. Больное место еще- пороги ребенок сам влезает на заднее сиденье и вылезает- потому порогам тоже каюк. Какие есть идеи?

Согласен на 100%. Получится гораздо эффективнее. Можно еще и грунтовку использовать- там где уже идет ржавчина и очень глубокая царапина. И еще- чтобы диски красить из баллончина должны быть убраны ВСЕ глубокие царапины - положи хоть 100 слоев- получится ОБЩИЙ ОЧЕНЬ ТОНКИМ.

Вот очень интересная статья о средствах для очистки салона. Бытовые.
http://catalog.autodela.ru/article/view/715

А никто VINET ом не пользовался?
http://www.aquasila.ru/catalog/r86/1239.html

А вот это- чисто профессиональные средства
http://www.www.kosmetik-avto.ru/car_purifiers.html
И цены на них:
http://www.www.kosmetik-avto.ru/price/ochi...i_salona_1.html

Какая глупость-мешать краску и лак. Вам же все расжевали, все расписали. И все это замечательно работает. проверено. Зачем изобретать велосипед?
Вот еще- важно. По отзывам, скол удалять нужно, немного срезав края скальпелем под наклоном. И обязатель- очень большое внимание обработке, чтобы не было ни ржавчины, только хорошо обезжиренный металл, с грунтом.

Красим диски:
Что понадобится-

Специальная краска для дисков (может отличаться по отттенку от родной, поэтому придется красить все 4 колеса. А может и подойдет.
Лак акриловый.


Шпаклевка универсальная.

Технология. С дисков шины не снимал, пришлось аккуратно обклеивать скотчем, с машины снимать обязательно, ибо красить придется в горизонтальном положении.


Это после процесса покраски, стоят на авто для красоты.

Итак, снимаем, обклеиваем, убираем всю гадость, царапины выводим под 0 шкуркой или брусочком, обезжириваем антисиликоном, где есть ямки- заполняем шпаклевкой. Трясем баллончик с краской не менее 5 минут. Первый пшик- в сторону. Накладываем 7-8 слоев краски только на внешнюю сторону. Интервал сушки- 5 минут. Максимум. Потом еще 3-4 слоя лака. Надеваем, любуемся. 4 колеса- полный день. 3-4 баллончика краски. 2 лака. Все по 150 руб. Шпаклевка- 200 руб. Антисиликон- понятно.


Краска очень липучая. Можно класть прямо на старый слой, не зачищая последний. 2 года езды- никаких проблем с облезанием не было. И новые царапины уже по-другому ложатся. Может и колхоз, но краска- профессиональная, специализированная и все остальное - тоже.
Грунтовкой не пришлось пользоваться- все-же диски литые, царапин было много, но немногие до металла. Вернее 5 миллиметров площади до металла. Шпаклевка и на металл ложится отлично. Грузики лучше было бы снять. На других колесах грузики приклеиваются к внутренней стороне. И все-равно потом придется балансировать заново. И еще- кисточки и другая краска типа Хаммерайт - только сделаете хуже. Это краска лишь для заборов в деревне.

У меня MIPAвские антисиликоны для пластика, есть жидкость для резинок. Оттирается отлично. Магвайром не пользуюсь ВООБЩЕ.

PRESTON- пенный очиститель от битума рулит на полной серьезе. Балончик такой-же как HI-GEAR. только раза в 2-3 эффективнее. Стоит 150 руб. Брызгаете, с наслаждением смотрите как стекает битум, протираете.

представлены на рисунке:
1. Полировальная машина DWT (Германия). 600-1800 об/мин., 1050 Вт.- 2250 руб.
2. Полировальник 3М – губчатый черный с волнистой поверхностью - для полироли 3М 09376 (финишной) - 260 руб.
3. Полировальник синий мягкий- 200 руб. для полироли 3М 09375 (для пластиковых поверхностей, или аналогично оранжевому)
4. Полировальник оранжевый жесткий- 200 руб. для полироли 3М 09375
5. Насадка (подложка) на машинку 125 мм.- 220 руб.
6. Полироль 3М 09375- мелкообразивная -850 руб.
7. Полироль 3М 09376- финишная - 850 руб.
8. Антисиликон
9. Ср-во для удаления гудрона.
10. Тряпка для ручной полировки труднодоступных мест.

Далее мы поэтапно рассмотрим методы удаления этих дефектов.

Этап первый – мойка. Полировщик работает непосредственно с лаком, поэтому вмешательство в процесс инородных частиц, грязи – недопустимо. Перед полировкой автомобиль должен быть чист! Некоторые дефекты удаляются на этом этапе с помощью абразивной глины.

Этап второй – обезжиривание. Автошампунь не обладает обезжиривающим эффектом. Силиконы, жиры, воски, удаляются обезжиривателем, очистителем или смывкой силикона. Следы скотчей, битумные пятна - очистителем клеев. Данная процедура облегчает работу на следующих этапах, увеличивает срок службы абразивов.

Этап третий – анализ. На этом этапе мы получаем более точное представление о характере и степени повреждений лакокрасочного покрытия, принимая во внимание пожелания заказчика и сумму, которую он готов вложить (или выложить), оцениваем, какие следующие этапы можно пропустить, или наоборот, необходимо акцентировать.

Этап четвертый – абразивная полировка. На данном этапе удаляются царапины, риска от моек, следы химического воздействия агрессивных сред. Лакокрасочное покрытие выравнивается, становится идеально гладким. Используются орбитально-эксценриковая машинка, вращательная машинка, абразивные круги 3М Trizact, абразивные полировальные пасты, шерстяные полировальные круги и круги из плотного поролона. Нужна паста 3М 09374 или 09375

Этап пятый – полировка. Удаляем следы работы абразивных паст в виде разводов, создаем зеркальный блеск. Лак становится прозрачным. Работаем вращательной полировальной машинкой и мягкими поролоновыми кругами. Пользуемся неабразивными полировальными пастами. 3М 09376.

Этап шестой – устранение голограмм. На темных цветах, после полировки остаются микро риски, которые при ярком солнечном освещении дают эффект голограмм. Эти микро риски удаляются специальными антиголограмными пастами в сочетании с ультрамягкими полировальными кругами.

Этап седьмой – защита блеска. Результат, полученный на всех предыдущих этапах «живет» очень не долго, буквально до первой мойки. Его необходимо защитить. С помощью восков, герметиков, тефлонов мы создаем защитный панцирь на автомобиле. Большинство из этих материалов, помимо защиты, дают еще более глубокий глянец, эффект «мокрого блеска». Срок службы этих материалов различен, различна и технология нанесения. В результате автомобиль выглядит как новый, проще моется, к нему меньше липнут тополиные почки, битум, уменьшается вероятность появления царапин. Подробнее об этом этапе – ниже.

Отдельно можно рассмотреть полировку фар и задних фонарей. Свет фар становится более тусклым по мере эксплуатации, в царапины забивается грязь, фары светят не туда, куда надо, теряется прозрачность. Выглядит не эстетично. Абразивная полировка решает и эту проблему. Наждачкой (Р2000) сносим верхний слой, перебиваем риску 3М Trizact’ом и располировываем.


Посколько никто не читает приводимые мною ссылки. я немного нарезал из них самое необходимое.

"Некоторые американские производители все-таки пытаются систематизировать процессы полировки и предлагают определенную терминологическую разбивку по технологическим операциям, привязанным к видам повреждения ЛКП автомобиля.

Наиболее точно она выглядит так:

COMPOUNDING — быстрое удаление царапин (scratches) или определенного слоя эмали (лака) с использованием мягкой и жидкой смеси (compound). Жидкая смесь является видом «наждачки» (sandpaper), в нее, как и в «наждачку», входят различные абразивы (grits). Фактически это шлифовка с образованием тонких рисок на ЛК-поверхности.
BUFFING («легкий» COMPOUNDING) — удаление тонких царапин, окислившегося слоя потускневшей эмали (лака), разъеденного солями и пр. Подразумевается, что в этом процессе по сравнению с COMPOUNDING используются более «тонкие» шлифующие порошки.
POLISHING — восстановление блеска ЛКП за счет удаления тончайших царапин, «завитков» (swirls) или «голограмм». Последний этап перед вощением (waxing).
WAXING — процесс нанесения защитной пленки. Помогает усилить блеск и глубину ЛКП после полировки.

Речь пойдет о быстрых удалениях царапин. Для этого нужно:

Полировальная машинка - в основном электрическая и именно роторная (угловая). Тут два технологических нюанса, а именно: вес машинки, который на определенных операциях обеспечивает оптимальную нагрузку на обрабатываемую поверхность (на горизонтальных участках), и метод резанья - обычное вращение без извращений и сложностей. Естественно, что «агрегаты» могут различаться как своими техническими характеристиками, так и эргономикой: Rupes, DeWalt и другие имеют цилиндрические ручки под горизонтальный хват, а Makita, Hitachi и Porte­Cable - кольцевые ручки. Вы должны также понимать, что удобство использования именно такой машинки (роторной) связано с низким расположением ее центра тяжести и с большим плечом, т. е. расположением кисти одной из рук на большом удалении от выходного вала. В общем, ищите машинку с тысячеваттным двигателем (не беда, если будет больше), регулируемыми оборотами (правда, встречаются с постоянными в районе 1800 в минуту) - от 600-900 до 2500-3000 в минуту, хотя оптимальным рабочим режимом при полировке является именно 1500-2200, с весом в пределах от 3,0 до 3,5 кг.

Инструмент- В понятие «инструмент» входит все то, что непосредственно осуществляет процесс полировки: это полировальники, аппликаторы и салфетки, которые объединены понятием «расходный (рабочий) инструмент». К инструменту также отнесем подложку с «липучкой», прикручиваемую на выходной вал полировальной машинки, различные приспособления и щеточки для чистки полировальников, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Добавим сюда и гаечный рожковый ключ для фиксации выходного вала машинки, если на ней нет фиксирующей кнопки.

Подложка - основные признаки: несущая основа (пластик) с отформованной резьбой или заформованными в нее закладными металлическими деталями плюс «липучка» сразу либо через резиновый или полиуретановый демпфер. Кстати, о демпфере: его форма и эластичность играют очень большую роль при полировке, поэтому, выбирая подложку и полировальники, обратите внимание на то, чтобы, во-первых, подложка подходила к полировальникам по размеру (т. е. она должна быть несколько меньше по диаметру), во-вторых, точно центрировалась на полировальниках (отсутствие дисбаланса благотворно сказывается как минимум на здоровье полировальщика - руки меньше устают), а в-третьих, подложка могла бы обеспечить равномерное и дозированное режущее воздействие полировальника (как плоскостью, так и краем полировальника) на обрабатываемую поверхность.

Поролон (конечно, на самом деле это вспененный полиуретан, но давайте об этом забудем) имеет не меньше конструктивных и технологических тонкостей; главными из них являются его структура и твердость, форма (включает в себя и соотношение «диаметр - высота») и возможность точного центрирования относительно оси машинки.

Нанесение и добавление материала

Первым делом необходимо «зашейкерить» (взболтать) емкости с полиролями и не забывать совершать с ними те же действия в процессе полировки. Нанесение полиролей обычно происходит двумя способами:

на обрабатываемую поверхность небольшими дозами, слегка размазывая пальцем пару-тройку «плюшек» с 5-копеечную монету, а затем входя краем полировальника на малых оборотах в размазанную пасту с дальнейшим выходом на режимы обработки;
на рабочую поверхность полировальника (краевая зона) две-три «плюшки» с рублевую монету, а затем полировальником же и распределяется (размазывается) по обрабатываемой поверхности (первоначально можете нанести материала несколько больше нормы, ведь он не весь пойдет в работу, а будет пропитывать и полировальник).

Норму разового нанесения материала необходимо определить, учитывая свойства материала и общую технологичность системы, основным критерием будет являться работа или производительность связки «полировальник — полироль», т. е. до тех пор, пока полировальник и полироль «режут» поверхность, процесс не требует «добавок», но как только система начала «тупить» — добавляете небольшое количество материала и опять контролируете активность полироли. Как на начальном, так и на последующих этапах количество полироли можно оценивать по излишкам: во-первых, вылетающим из-под полировальника, а во-вторых, как бы вымазываемым полировальником из-под себя толстым слоем. Главное — запомните, что много полироли не есть хорошо (а очень плохо), так как в этом случае она не даст реализовать свойства полировальника и будет «перекатываться» под ним (пока не начнет засыхать). Так что с объемом определяйтесь в процессе. И еще одно: когда активность полироли при работе с мехом падает, можно удалить остатки неработающей массы подсушиванием на высоких оборотах (до 3000) и снижением давления на поверхность.

Применение воды

При абразивной полировке возможно применение небольшого количества воды для «активации» чересчур подсушенной полироли или некоторого охлаждения обрабатываемой поверхности, именно небольшого количества, достаточно воспользоваться «брызгалкой»: пару «пшиков» — и вперед! Не нужно забывать и о работе сырым полировальником, многие системы легко допускают это!

Нанесение и добавление материала

Первым делом необходимо «зашейкерить» (взболтать) емкости с полиролями и не забывать совершать с ними те же действия в процессе полировки. Нанесение полиролей обычно происходит двумя способами:

на обрабатываемую поверхность небольшими дозами, слегка размазывая пальцем пару-тройку «плюшек» с 5-копеечную монету, а затем входя краем полировальника на малых оборотах в размазанную пасту с дальнейшим выходом на режимы обработки;
на рабочую поверхность полировальника (краевая зона) две-три «плюшки» с рублевую монету, а затем полировальником же и распределяется (размазывается) по обрабатываемой поверхности (первоначально можете нанести материала несколько больше нормы, ведь он не весь пойдет в работу, а будет пропитывать и полировальник).

Норму разового нанесения материала необходимо определить, учитывая свойства материала и общую технологичность системы, основным критерием будет являться работа или производительность связки «полировальник — полироль», т. е. до тех пор, пока полировальник и полироль «режут» поверхность, процесс не требует «добавок», но как только система начала «тупить» — добавляете небольшое количество материала и опять контролируете активность полироли. Как на начальном, так и на последующих этапах количество полироли можно оценивать по излишкам: во-первых, вылетающим из-под полировальника, а во-вторых, как бы вымазываемым полировальником из-под себя толстым слоем. Главное — запомните, что много полироли не есть хорошо (а очень плохо), так как в этом случае она не даст реализовать свойства полировальника и будет «перекатываться» под ним (пока не начнет засыхать). Так что с объемом определяйтесь в процессе. И еще одно: когда активность полироли при работе с мехом падает, можно удалить остатки неработающей массы подсушиванием на высоких оборотах (до 3000) и снижением давления на поверхность.

Режимы обработки

Собственно, работа начинается с установки машинки на поверхность и на минимальных оборотах разнесения полироли по зоне обработки, выход на 1500–2200 оборотов в минуту, среднее давление на полировальник, большой палец постоянно на «колесике» управления оборотами. Дальнейшие действия с вращениями, движениями, наклонами и давлением (пережимать, сильно снижая обороты, не рекомендую) обусловлены производительностью системы, способностью контролировать ситуацию и принимать правильные решения. Постарайтесь понять (прочувствовать) взаимосвязь «полировальник — полироль — скорость прохода», в одном случае более производительным может оказаться режим быстрых проходов без нагрева поверхности, а в другом — медленное движение с контролируемым нагревом. Периодически осматривайте полируемую поверхность, удаляя остатки материала микрофибровой салфеткой с подбрызгиванием очищающей жидкости. Если вы не уверены (не можете оценить готовность) в качестве поверхности, попробуйте кусочек следующим этапом: устраивает — продолжайте, не устраивает — вернитесь к предыдущему инструменту и материалу. При достижении необходимого качества ЛКП необходимо уменьшить давление на обрабатываемую поверхность (снижение абразивного воздействия), по мере того как диск начнет вращаться свободнее, увеличится полировальное воздействие. Помните про большой палец! При завершении какой-либо операции отнимайте машинку от поверхности и выключайте…

Величина зоны обработки

И не стоит пытаться «запилить» крышу, капот и пр. сразу от края до края. Определяйте участок не более чем 50 х 50 см и спокойно и досконально отрабатывайте его одним инструментом и материалом. Сделали — перешли на следующий кусок, и так до окончания обработки детали. Откуда начинать и на чем заканчивать полную полировку — решайте сами, но естественно, что удобнее и технологичнее начинать сверху вниз, хотя мне нравится первоначально «сделать» капот…


Восстановление поверхности


При наличии определенного опыта вы сможете достаточно точно оценивать необходимость применения того или иного полирующего состава в сочетании с конкретными полировальниками, исходя из поставленной цели, ведь не имеет смысла «пробовать» поверхность мехом с грубой пастой, если на ней нет достаточно глубоких царапин. Если существует необходимость прозондировать почву, понять свойства ЛКП, начните с твердого полировальника и, скажем, «средней» пасты: десять секунд работы — и можно принимать решение о дальнейших действиях."


Если машина двухгодовалая, но без сколов и других дефектов- только лак в микротрещинках и машинка (или ее часть) постепенно отдает в серость- то можно пройтись полиролью 3М с машинкой с синим кругом полиролькой 09375. Крупные царапины выводить под "0" я бы не стал- после полировки края их завальцуются и сама царапка будет видна с небольшого рассстояния. Хотя если на видном месте можно ее убраль полиролькой 09374 и оранжевым кругом.
Теперь самое интересное- машине больше 3 лет - есть сколы. Тут первым делам надо убирать ВСЕ сколы (как это делается я уже писал) и только после этого начинать полировать как для 2-х годовалых машин.

Прежде чем начать приводить лакокрасочное покрытие кузова в порядок, следует прикрыть его не обрабатываемые участки и обклеить пластмассовые детали защитной лентой. Так удастся избежать потери времени на удаление пыли и пасты, попавших в труднодоступные щели кузова. Если ранее кузов подвергался косметической полировке или покрывался воском, желательно произвести его мойку с использованием шампуня, а затем для удаления остатков старой полироли и воска обезжирить специальной жидкостью для снятия силикона или, в крайнем случае, уайт-спиритом.

При полировке запрещается использовать дрели и «болгарки», так как они раскручиваются до 3000 об/мин и более – из-за перегрева качественная поверхность может разрушиться. Нельзя полировать и под прямыми солнечными лучами, так как температура поверхности, накаленной палящим солнцем до 50-60 оС, при обработке повышается до 90-100 оС (!). Современные акрил-полиуретановые покрытия могут выдерживать максимум 85-95 оС, после чего начинают дымиться и теряют свой блеск.

Производить полировку необходимо в чистом, незапыленном помещении. Малейшая песчинка, попавшая между полировальным кругом и полируемой поверхностью способна свести на нет все ваши труды. Помните, чем темнее краска, тем мягче должны быть полировальные круги и менее абразивной паста! На темной краске лучше видны все огрехи полировки. Именно поэтому некоторые компании поставляют несколько видов полиролей для данного вида работ – обычную и более щадящую. Профессионалы абразивность пасты определяют на ощупь.

Я делал и пороги и арки. Для этого использовал 5-6 баллонов DINITROL или красный TECTIL и опять пресловутый BODY 930. Технология такая- тщательно вымываем пороги и арки, отверткой отдираем отслоившиеся покрытие. Все тщательно обезжириваем антисиликоном. Теперь брызгаем 5-6 слоев DINITROLA на арку и пороги с каждой сушкой. Это будет как-бы грунтовка для последывающего намазывания BODY. Просушиваем сутки. Наносим очень равномерно кистью BОDY из банки. Нужно класть слой потоньше, потом еще один. Готово. Результатом остался очень доволен.

1. вручную. 75 пастой и полировальной тряпкой. Потом можно 76.
2. Смотря сколько лет машине. Если она вся в микроцарапках- будет огромная разница между отполированной деталью и остальным кузовом.
Технология та-же: шкурки 3000-1000 на мокрую, но я шкурить не люблю, овчиной пройдусь лучше, потом 75, 76. Ничего другого не придумано. И еще зависит от цвета- черный или светлый. У меня была машина 2,5 года. Вся в царапках. Черного цвета. Ничего, через пару деньков блестела как новая. Пришлось проходить оранжевым кругом по всему кузову, потом финишной опять по кругу. Хотя цели вывести все царапины я не ставил. Кое-что вывел, кое-что замаскировал (округлил края) Для новой машины достаточно сделать локалку одной детали. А потом пройтись (необязательно) 76 полиролью весь кузов. Все очень индивидуально и зависит от факторов цвета и старости.

Вот пример полировки машинкой:
Если покрытие находится в плохом состоянии, то полирующую часть диска менять надо часто. Может случиться так, что для полировки сильно поврежденных слоев лака может потребоваться до восьми смен. Благодаря смене полирующего материала отмершие и старые слои лака не будут разноситься по полируемой поверхности. Последовательность обработки поверхностей полировальной машиной также не изменяется. Нужно обратить внимание только на то, чтобы средство для полировки было тонкозернистым. Полировальный диск всегда старайтесь прижимать к полируемой поверхности по возможности равномерно и без перекосов. Если диск расположен под углом, то это может привести к образованию пятен на поверхности. Не прижимайте диск очень сильно к поверхности, а дайте ему скользить по ней. Нанесите на полировальный диск средство для полировки. Выключенной машинкой немного разотрите средство по окрашенной поверхности. Чуть-чуть надавите на машинку и включите ее. Это предотвратит разбрызгивание средства для чистки или полировки. Равномерно, участок за участком обрабатывайте поверхность. Старайтесь избежать видимых переходов от одного отполированного участка к другому.

Двигайте полировальную машинку по поверхности в продольном и поперечном направлениях. При машинном способе полировки, Вы можете и вытирать средство для полировки лакокрасочного покрытия.

Растирайте полировальной машинкой нанесенное на полировальный диск средство для полировки до тех пор, пока машинка больше не сможет без дополнительного усилия скользить по окрашенной поверхности. Только тогда можно нанести на полировальный диск еще немного средства для полировки. После полировки полировальной машинкой удалите мягкой салфеткой все высохшие остатки полироля. Труднодоступные углы и края полируются вручную.

Я беру или в Южном порту (полироли, полировальники) или на Смирновской,2 (спец магазин MIPA- краски, полировальники, только MIPAвские полировальные микрофибры или в Нельтоне на Новохохловской. (Маквайр). Хотя все что продается в Нельтоне есть в Ю.П., что-то дороже, что-то дешевле. А фак надо переделывать и как можно срочнее. Про тряпки и антиглограммы как-то несерьезно.
Имеет смысл вообще сделать части:
1. Абразивная полировка машины старше 2 лет. Полная.
2. Полировка новой машины но с небольшими царапками
3. Локальная полировка (отдельные элементы)
4. Полировка пластика -зеркала, бампер)
5. Полировка фар.
6. Нанесение защитной полироли.

Додумайте дальше темы. Я могу написать все 6 пунктов, только нужно для этого убить весь день. С утра и до вечера. И неплохо-бы добавить рекомендации фирмы -производителя (мелким текстом) Все согласны?

1. Мойка и очистка от всяких говен типа гудрона и умерших насекомых- я обычно кладу на крышу/капот мокрое одеяло на несколько часов, потом поливаю пенным PRESTONом и через пару минут обычной микрофиброй, вымоченной в антисиликоне все прекрасно отдирается
2. Подкраска сколов. Нужен навык и ювелирная работа зубочисткой.
3. Абразивная полировка - паста 75 и оранжевый круг, синий- помягче (цвета беру стандартные) всю машину,пластик и резинки заклеиваются малярным скотчем
4. тест спрей 3М (я не пользуюсь и даже не представляю зачем нужен)
4а- удаляем финишной полиролью следы прохода от оранжевого полировальника. Нужна паста 76 и черный волнистый полировальник. Родной 3М. Действия точно такие-же как при абразивной полировки.
5. Синим полировальником располировываем пасту с синим колпачком (антиголограм) не оказывая чрезмерного давления (т.е. под собственным весом машинки). Принцип действия как с абразивом, только располировываем перекрывающими друг друга восьмерками- согласен, но только если вылезут голограммы на капоте и багажнике.
6. тест спрей- опять не знаю зачем нужен
6а- ОБЕЗЖИРИВАЕМ ВСЮ МАШИНУ АНТИСИЛИКОНОМ
8. защитную полироль 3М с красным колпачком руками. Наносим микрофиброй или аппликатором ТОЛЬКО НА ОДНУ ЧАСТЬ дверь или полкапота, ждем 1 минуту или момента подсыхания, располировываем мягкой микрофиброй круговыми движениями, излишков не будет- они забьются в поры вафельной микрофибры. Тряпок не жалеть, излишки очень хорошо забивают тряпку.

Через пару дней опять моем, обезжириваем и покрываем вторым слоем защиты.

Сами сколы видны не будут абсолютно. На их месте будет пятнышко, видимое с расстояния полметра. В тон все-равно краску подобрать невозможно. Какой-бы суперной системой смешивания красок вы не пользовались. Все-же лучше, чем ржавеющий скол.


А зачем, если скол маленький-достаточно одной только краски. Большой- так и так придется набивать горку из лака.

зачем изобретать велосипел? Есть же прекрасная статья на эту тему . Состоит из 3-х частей
Часть1:
http://www.avtomoika.com/articles/technology/polirovka2.html
Часть2:
http://www.avtomoika.com/articles/technolo...lirovka2_2.html
Часть3:
http://www.avtomoika.com/articles/technolo...lirovka2_3.html

Я думаю, что никто лучше, доходчивее и достовернее не напишет!!!!!!!!!!!!! (кроме меня, конечно)